Europäische Hersteller von Ausrüstung, von Stickmaschinen bis hin zu Textilschneidern, verzeichnen ein wachsendes Interesse an Nah am Strand von Bekleidungsherstellern. Spannungen in den globalen Lieferketten veranlassen einige, wieder näher an Europa zu produzieren.

„Die Menschen suchen nach den engsten Kapazitäten. Fabriken in Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten versuchen, ihre Kapazitäten aufzurüsten und zu modernisieren“, erklärt Artur Kitta, Vertriebsleiter für Europa und Afrika bei der Dürkopp Adler GmbH.

Überrascht sei der Bielefelder Nähmaschinenhersteller von der Nachfrage aus dem Bekleidungssektor in und um Europa sowie im Nahen Osten, die derzeit sogar die des Technologiesektors übertreffe, sagte Kitta auf der Messe Texprocess. , die Ende Juni in Frankfurt stattfand.

Lokaler und flexibler

Seit Beginn der Pandemie war die Lieferkette volatil und die Situation hat sich bis heute nicht beruhigt. Die Preise für Versandbehälter sind nach wie vor sehr hoch und Modeunternehmen sind unsicher, wie viel Ware sie im Voraus herstellen müssen, wenn die Befüllung und pünktliche Lieferung nicht mehr gewährleistet sind. Diese Ungewissheit hat einige Unternehmen veranlasst, die Möglichkeit zu prüfen, nach Bedarf und mit größerer Flexibilität, dh schnell und in kleineren Mengen, zu produzieren.

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Diese Trends traten bereits vor Ausbruch der Pandemie auf, haben aber in den letzten zwei Jahren wieder an Bedeutung gewonnen.

„In der Modebranche hört der Drang nach Nähen, also der Individualisierung von Konfektionsgrößen, nicht auf“, sagt Rolf Köppel, Leiter des Segments Textil beim Schweizer Schneidemaschinenhersteller Zünd Systemtechnik.AG.

Gleichzeitig gibt es einen Trend zum Offshoring, der durch die Instabilität der Lieferketten zwischen Asien und Europa erklärt werden kann. Viele Unternehmen suchen nach einer Technologie, mit der sie effizienter und automatisierter in Europa oder Amerika produzieren können, sagt Köppel. „Dieser Trend treibt auch entsprechende Investitionen in die digitale Schneidetechnologie voran.“

Technische Innovation senkt Kosten

Offshoring wird durch technische Innovationen erleichtert. Die zunehmende Automatisierung ermöglicht es, schneller und mit weniger Arbeitskräften zu produzieren. Damit werben auch Maschinenbauer.

Ein Beispiel ist die Maschine von Zünd aus Altstätten in der Schweiz: Der D3-Cutter hat zwei Köpfe zum Schneiden von Textilien an Ort und Stelle und kann so mehr gleichzeitig fertigstellen. Der Cutter führt automatisch die Stoffrolle zu, während der Schneidkopf das Textil mit Hilfe eines Roboters steuert. In der Bekleidungsindustrie setzen vor allem Sportartikelhersteller und Nähbetriebe Einzellagenschneider von Zünd ein. Sie sind präziser und können unterschiedlichste Stoffe verarbeiten und schneiden.

Auch der Krefelder Motor der ZSK Stickmaschinen GmbH wird immer effizienter. Auf der Texprocess wird eine Stickmaschine ausgestellt, die dicke Nähfäden und feine Stickfäden in einem Arbeitsgang kombinieren kann. Auf diese Weise ersetzt eine Maschine die zwei, die zuvor benötigt wurden. Ebenfalls am Stand zu sehen ist ein Prototyp, der erst Ende des Jahres in den Handel kommt: eine Stickmaschine, deren patentierte Technologie es ermöglicht, mit 2.000 Stichen pro Minute das Doppelte des aktuellen Marktstandards zu produzieren.

„Dadurch können wir Waren schneller in Deutschland produzieren und müssen sie nicht mehr nach Asien verschiffen“, sagt Frank Giessmann, US Sales Director, ZSK Embroidery Machines. „Wir haben viele Kunden, die jetzt aus der Türkei oder Asien nach Deutschland zurückkehren.“ Die Namen dieser Hersteller wollte er jedoch nicht weiter preisgeben, da sie sich noch in der Verhandlungsphase befänden.

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Erholung gefragt

Als die Pandemie 2020 begann, gab es eine starke Nachfrage des Textilherstellers Zünd, der sich der Maskenproduktion zuwandte, sagte Köppel. Später ging die Nachfrage während der Pandemie zurück, aber bei Zünd florierte das Geschäft im Bereich Heim- und Innendekoration, da viele Menschen ihre Häuser mit Sofas, Vorhängen und anderen Textilien neu dekorierten. Doch nun verzeichnet Köppel wieder eine steigende Nachfrage aus der Modebranche.

Das Geschäft der Textilmaschinenhersteller hat sich nach Zahlen des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau eV seit dem vergangenen Jahr erholt. Zwischen Mai 2021 und April 2022 stiegen die Auftragseingänge der deutschen Hersteller um 66 Prozent, der Umsatz um 0,1 Prozent. Die Exporte wuchsen um acht Prozent auf 442 Millionen Euro. Auch beim Export verzeichnete der italienische Motorenhersteller ein Plus von 12 Prozent auf 271 Millionen Euro.

„Die Stabilität der Auftragseingänge nach dem pandemiebedingten Rückgang gibt Anlass zur Hoffnung“, sagte Elgar Straub, Hauptgeschäftsführer des Fachverbands VDMA Textil-, Textil- und Lederpflegetechnik, in einer Mitteilung. „Allerdings sind die noch nicht absehbaren Folgen des Ukraine-Krieges ein großer Unsicherheitsfaktor.“ Angesichts steigender Rohstoffpreise, massiver Lieferverzögerungen und erschwerter Transportbedingungen sei eine Entspannung der Lage noch nicht absehbar.

langsame Veränderung

Bekleidungsunternehmen halten sich auch weiterhin mit Investitionen in neue Ausrüstung zurück. „Unsere Kunden sind sehr beschäftigt, aber sie kaufen keine neuen Maschinen, sie erneuern ihre bestehenden“, erklärt Giessmann. „Das sehen wir daran, dass der Verkauf von Ersatzteilen in den letzten zwei Jahren gestiegen ist, aber der Verkauf von Neumaschinen ist dagegen geringer.“

Bei den Modeunternehmen steigt die Investitionslust, aber die Aufträge sind noch nicht eingetroffen. „Die Leute kamen herein und zeigten echtes Interesse, wobei viele in der Woche nach der Show ein Angebot erwarteten“, sagte Kitta. Allerdings bleibt abzuwarten, wie viele Bestellungen kommen werden.

Motorenhersteller setzen auf den Umzugstrend, wissen aber auch, dass diese Entwicklung Zeit braucht. „Dieser Aspekt ist sehr wichtig, da kommt das Geschäft her“, sagte Köppel. Er wies darauf hin, dass die Investitionsbereitschaft in der Modebranche groß sei, aber die „großen Veränderungen“, in denen sich Polsterhersteller befinden werden, noch nicht eingetreten seien.

Unentschlossenheit

Nicht nur der Bekleidungssektor steht in Frage. Das Beratungsunternehmen McKinsey befragte bis Ende 2020 mehr als 70 Supply-Chain-Manager führender Unternehmen. 40 Prozent gaben an, dass sie planten, zu einer lokaleren Lieferantenbasis zu wechseln, aber nur 15 Prozent hatten den ein Jahr später eingeführten Plan umgesetzt.

Einer der wenigen, aber namhaften Bekleidungshersteller, die ihre Produktion wieder verlagert haben, ist das Bekleidungsunternehmen C&A, das wieder Jeans in Mönchengladbach produziert. Aber die Modebranche ist noch weit davon entfernt, Großhandelshersteller zurückzuholen. Selbst wenn die C&A-Produktion in Mönchengladbach voll ausgelastet wäre, würde sie nur drei Prozent des in Europa verkauften Denims ausmachen.

„Dass alle Unternehmen in den nächsten fünf Jahren nach Europa zurückkehren, ist eine Wunschvorstellung, es macht nur keiner“, sagte Köppel. „Aber Sie sehen, wie sie einzelne Linien kaufen und die Fertigung neu konfigurieren; hier in Europa und Nordafrika sehen Sie, wie in neue Technologien investiert wird.“

Längere Lieferzeit

Der Ausbruch des Coronavirus führte zunächst zu einem Rückgang der Bestellungen von Bekleidungsunternehmen, und jetzt hat die gestiegene Nachfrage bei einigen Unternehmen zu längeren Lieferzeiten geführt.

„Die Pandemie hat uns in der Bekleidungsindustrie in die Knie gezwungen, daher haben wir das Glück, dass die Automobilindustrie noch steht“, sagte Kitta. „Und jetzt stellen wir fest, dass wir bei den Lieferzeiten nicht einmal mit den Bestellungen mithalten können.“

Das Auftragsbuch von Dürkopp Adler wächst so schnell, dass das Unternehmen seine während der Pandemie geschrumpften Kapazitäten nicht so schnell erhöhen kann. Das liege am überwältigenden Auftragsvolumen, aber auch an Lieferschwierigkeiten, sagte der Vertriebsleiter.

Die Vorlaufzeit variiert je nach Produkt, liegt derzeit aber zwischen drei und zwölf Monaten. Früher lag der Durchschnitt bei drei Monaten.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf FashionUnited.UK veröffentlicht und von Veerle Versteeg ins Spanische übersetzt und bearbeitet.